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Précommande MOMOTARO X FLÂNEURS / FnM002 seconde édition

190,00 €

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Taille US
Quantité

MOMOTARO X FLÂNEURS / Précommande FnM002 16,5oz Hard-Slub Vintage Red Selvedge Denim


Tous les détails sur cette collaboration inédite en cliquant ici.


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Après le succès de la première édition, nous venons de relancer une production de notre collaboration avec Momotaro.

La livraison est prévue pour Juillet prochain, mais nous mettons en place un système de précommandes dès maintenant pour éviter les frustrations lors de la prochaine livraison ;)


Quelques modifications ont été apportées pour cette seconde édition:

- Nous avons eu beaucoup de demandes pour produire une taille L, nous allons donc ajouter cette taille en plus

- Les longueurs de jambes seront rallongées de 3cm pour les taille S, M et L. Le guide de tailles ci-dessous tient compte de ces modifications

- Nous ne relançons en production que la version avec les Indigo Battle Stripes


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- Collaboration exclusive Momotaro X Flâneurs

- "Battle Stripes" brodées indigo sur la poche arrière droite

- 100% Coton US/Australie

- Denim Red Selvedge "Hard-Slub" Exclusif 16,5oz / One Wash

- Tissage "Super Low-Tension"

- Fil de chaîne Indigo / Fil de trame Naturel

- Coupe Loose Tapered "Easy Trousers"

- Ceinture élastiquée / Doublure intérieure en Chambray

- Braguette à zip YKK

- Bouton en cuivre "Signature" de Momotaro

- 3 tailles : XS/S/M

- Fabriqué au Japon

- Dédicaces sur les étiquettes: en japonais, de la part de Keita, le responsable Momotaro Europe et une autre, en français, de Peter, le responsable des boutiques Flâneurs.

Nous sommes très heureux de vous présenter la première collaboration Momotaro X Flâneurs. C'est la première fois que la marque aux bandes blanches légendaires s'associe avec une boutique française. Née de l'amour du Japon et du denim, ce projet tisse un lien solide entre un savoir-faire unique et un design moderne.


La toile utilisée pour le FnM002, exclusive à cette collaboration, est un denim selvedge de 16,5oz tissé à très basse tension, ce qui lui confère une texture singulière. Le coton qui le compose provient des États-Unis et d'Australie, deux producteurs majeurs réputés pour la qualité de leurs productions. De par leur irrégularité, les fils de coton utilisés, associés au tissage à très basse tension, apportent à la toile un aspect slub très apprécié des amateurs de denim selvedge. La particularité de ces denim est qu'ils offrent des délavages caractéristiques appelés Tate-Ochi, ou délavages "verticaux", l'indigo s’estompant en premier lieu sur les fibres de coton les plus exposées tout en laissant les zones moins exposées plus sombres.


Fort d'une toile de caractère, le FnM002 se distingue aussi par une coupe dynamique et polyvalente. La taille est haute, la fourche légèrement basse et le confort en cuisse est mis en valeur par un tombé resserré sur le bas de jambe, voulu volontairement "cropped" (légèremement plus court). Le rendu global est une forme en "ovale" qui conviendra à un grand nombre de morphologies, féminines comme masculines. C'est donc un jean unisexe particulièrement facile à intégrer dans n'importe quelle garde-robe. De plus, sa ceinture élastiquée offre la possibilité de le porter comme on le souhaite, tant sur la hauteur que sur le tour de taille. Décliné en 3 tailles XS/S/M, il conviendra à une grande majorité, allant du 33 au 44 (taille FR).

Enfin, ce jean est proposé en One Wash: lavé une première fois, aucun rétrécissement n'est à prévoir.


Sur ce modèle, les deux bandes blanches "Battle Stripes" sur la poche arrière-droite, bien connues des amateurs de Momotaro, sont brodées avec des fils teints à l'indigo, et non sérigraphiées. Le rendu est plus discret que les bandes blanches classiques et cela apporte un relief supplémentaire qui s’accentuera légèrement avec le temps et les lavages.

Ce jean a été conçu pour convenir à un grand nombre de morphologie. Attention tout de même si vous êtes grand et très menu, la coupe cropped étant plus courte qu'une coupe standard.


- Le Small a une longueur qui sera parfaite pour un grand nombre de personnes, hommes et femmes: jusqu'à 1m75, ou éventuellement 1m80, si vous aimez l'effet "Ankle" - le jean se pose au dessus de la chaussure au niveau de la cheville.

// Le S correspond aux tailles 28, 29, 30, 31 //



- Le Medium pourra convenir à beaucoup d'hommes ou de femmes plus grands. Cependant, si vous êtes assez menu, une retouche au niveau de l'élastique sera peut-être nécessaire.

Le Medium peut également convenir à ceux qui souhaitent accentuer l'effet loose de la coupe.

// Le M correspond aux tailles 32, 33, 34 //



- Le Large conviendra majoritairement aux hommes.

// Il correspond aux tailles 34, 36, 38 //


Nous n'avons pas encore d'images pour cette taille, mais la taille de ceinture pourra s'étirer entre 34 et 47cm.


Pour le choix de la taille, n'hésitez pas à nous contacter par mail: information@flaneurs.net. Si vous voulez une réponse encore plus rapide, vous pouvez également nous joindre via la messagerie d'Instagram.


Ci-dessous, notre guide de tailles:


Pour bien utiliser notre guide de tailles, rendez-vous sur cette page.

Guide de tailles denim en cm
S M L
Taille de 30 cm à 43 cm de 32 cm à 45 cm de 34 cm à 47 cm
Cuisses

31 cm

32 cm 33 cm
Longueur
69 cm 72 cm 76 cm
Ouverture 17 cm 17,5 cm 18 cm


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CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LE DENIM JAPONAIS:


Le Japon est devenu en quelques années la capitale mondiale du denim. Alors, qu'est-ce qui rend le denim Japonais si spécial?

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Contrairement à ce que l'on peut imaginer ce que l'on appelle communément aujourd'hui "toile japonaise" trouve son origine dans les années 60.

La région d'Okayama et plus précisément la ville de Kojima, a une longue histoire dans l'industrie du vêtements de travail et la confection d'uniformes scolaires, mais ce n'est que dans les années 1960 que les premières manufactures se lancent dans la fabrication du denim. C'est après la Seconde Guerre mondiale que les jeans sont introduits par les soldats américains dans la société japonaise. Ils deviennent rapidement populaires et les jeans américains importés deviennent un produit à la mode. Les fabricants d'Okayama qui disposent des métiers à tisser adéquats commencent donc naturellement à s'essayer à la production locale de jeans, donnant ainsi naissance à l'industrie japonaise du denim.


Comme les autres pays producteurs de jeans, le Japon connait des hauts et des bas au fils des décennies. Les gains de productivité entrainant comme souvent des pertes de qualité, certaines entreprises ont alors l'idée de remettre en état leurs vieux métiers à tisser. Un véritable retour aux sources et une quête pour retrouver l'âge d'or du denim commence alors. Avec des puristes comme Pure Blue Japan, Oni ou Momotaro le denim retrouve peu à peu toutes ses lettres de noblesse. Il est aujourd'hui rebaptisé "selvedge" ou "toile japonaise", néanmoins les machines utilisées et les méthodes employées pour sa fabrication restent les mêmes qu'autrefois.


Pour être plus précis le jean selvedge, que l'on pourrait traduire par "denim à lisière", a comme particularité des coutures extérieures naturelles et nettes qui ne s’effilochent et ne se défont pas. Le mot « lisière » fait ici référence au « liseré », c’est-à-dire au bord naturel d'un rouleau de tissu. Cela implique une fabrication utilisant des métiers à tisser traditionnels à navettes qui tissent un fil continu (la trame) passé de long en large sur toute la longueur du rouleau. La trame fait alors une boucle de retour sur le bord naturel de la toile, et crée ainsi le liseré. Localisé le long de la couture extérieure des pantalons, celui-ci est visible lorsque l’on fait un ourlet.


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Fabriquer un jean selvedge nécessite près de 2.80 m de tissu, ainsi pour maximiser le rendement les fabricants utilisent le tissu jusqu'à ses extrémités. Le bord de la lisière est cousue avec du fil coloré ( généralement rouge), pour permettre au tisserand de distinguer les tissus rassemblés.


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Contrairement à ce que l'on entend souvent, les jeans Japonais sont généralement fabriqués sur des métiers à tisser japonais, notamment Toyoda, et non des machines importées des États-Unis.
En effet c'est à la fin du XIXe siècle que Sakichi Toyoda invente le premier métier à tisser mécanique du Japon, une invention qui va révolutionner l'industrie textile de l'archipel. En janvier 1918, Sakichi fonde la Toyoda Spinning & Weaving Company et, avec l'aide de son fils Kiichiro, il réalise le rêve de sa vie en construisant en 1924 le premier métier à tisser automatisé du pays. Deux ans plus tard il fonde l'usine Toyoda Automatic Loom Works. C'est d'ailleurs grâce aux 100 000 livres Sterling obtenues par la vente du brevet de son métier à tisser automatisé que Kiichiro fonde en 1937 la Toyota Motor Corporation.
Dans les années 50 la demande croissante de jeans pousse les fabricants à remplacer les vieux métiers à tisser à navettes par des métiers à tisser à projectiles modernes. Ces nouvelles machines ont permis de produire le tissu plus rapidement dans des largeurs nettement plus grandes, rendant ainsi possible l'essor considérable du jean dans le monde. Ce qui était un produit grand publique est donc devenu une production quasiment inexistante aujourd'hui.


toyoda shuttle loom flâneurs selvedge-jpg.jpgImage provenant du site de réference Heddels


Originellement, la toile de jean est teinte avec de l'indigo naturel, un pigment bleu issu de la fermentation des feuilles de l’indigotier, connu des Égyptiens et des Chinois depuis des millénaires. Cette teinture a la particularité de se délaver aisément sur le coton. La technique employée pour teindre les toiles japonaises est appelée "rope dyeing". Reconnue comme la meilleure méthode de teinture pour le denim, les fils sont initialement tordus comme une corde ("rope") pour être ensuite plongés dans de l'indigo naturel en alternant successivement bains et oxydation, plus on répète ces opérations plus forte est la nuance d'indigo. Comme l'immersion du coton dans l'indigo ne dure que peu de temps, les différentes couches d'indigo se superposent, mais le cœur de la fibre reste blanc. Cela permet d'avoir un jean qui délavera mieux et plus rapidement qu'un jean dont le fil de chaine aurait été teint plus en profondeur.


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Délavage d'un jean Naked&Famous Left Hand Twill porté deux ans !


En utilisant les métiers à tisser à navette il est possible de créer différentes sortes de tissages: right hand twill (le tissage classique), left hand twill, broken twill, slub, neppy etc... Cela permet d'obtenir des toiles aux aspects très différents et dont les qualités de patines varieront d'une technique de tissage à l'autre.


Right Hand Twill à gauche et Left Hand Twill à droite


Slub selvedge à gauche et Neppy à droite


Il est également possible d'obtenir des toiles au grammage très lourd ou très léger, vous trouverez cette indication sur toutes nos fiches produits avec la mesure en onces "oz". C'est l'une des données les plus importantes pour choisir votre jean. Pour vous repérer l'épaisseur standard est généralement de 14.5 oz, mais avec certains fournisseurs comme Naked&Famous nous avons eu par le passé des toiles entre 5oz et 32oz !


Le fameux 32oz chez Naked&famous, oui il tient debout tout seul !


Vient ensuite le façonnage, les meilleurs fabricants de selvedge utilisent généralement des machines à coudre américaines vintages Union Special pour la qualité de leurs coutures en point de chainette. On retrouve également généralement des rivets en cuivre pour renforcer les différents points de tensions. Pour les plus puristes d'entre eux on retrouve des détails plus subtils comme le peek-a-boo sur la coin pocket, ou des rivets cachés de renfort pour les poches arrières, mais tout le monde sait que le diable est dans les détails !


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Le peek-a-boo de la coin pocket sur un jean ONI


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Rivet caché également sur un jean ONI

Pour finir il est important d'expliquer qu'une toile selvedge peut-être:


"Raw
" = jean brut, la toile est tissée, le jean est cousu, rien de plus ! Rien de plus c'est peut-être un peu court, en effet la plupart des toiles selvedge sont "sanforisées". Derrière ce mot se cache un procédé qui permet de pré-rétrécir la toile tout en conservant son aspect brut. Le taux normal de rétrécissement d'une toile selvedge étant généralement de 10%, pour un jean sanforisé le rétrécissement n'est que très faible et correspond généralement à la détente de la toile après quelques jours de port.


"One wash
" = la toile est lavée une première fois. Cela permet de faire ressortir légèrement le bleu de l'indigo, mais surtout cela fixe la taille du jean et rend le tissu plus souple. Pour les toiles plus épaisses c'est parfois franchement appréciable ;)


"Non-sanforisé
" comme évoqué plus haut une toile non-sanforisée aura tendance à rétrécir nettement au premier lavage, perdant généralement une taille complète. Ce sont des toiles très rigides et rugueuses avec lesquelles on obtient de très beaux délavages. Un jean non-sanforisé doit donc être pris avec une taille de plus. Cela rend la vente en boutique plus compliquée, mais d'expérience nous savons que ce sont des jeans qui tombent particulièrement bien après plusieurs mois, la toile ayant pris davantage la forme de celui qui la porte.



Toutes ces explications permettent facilement de comprendre que les machines et les artisans qualifiés pour les utiliser sont rares, la plupart étant concentrés dans la région d'Okayama.
Le selvedge est donc une toile de jean plus coûteuse à produire, mais sa qualité est incomparable à celle d'une toile standard.


Chez Flâneurs cela fait plus de 10 ans que nous sommes spécialisés dans la vente de jeans selvedge, nous partageons avec vous notre passion pour l'artisanat, l'indigo et surtout la culture japonaise. Nous nous rendons également régulièrement sur place pour visiter les manufactures et faire de nouvelles rencontres afin d'enrichir notre sélection.


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Marque Momotaro
Référence FnM002 MOMOTARO X FLÂNEURS + Indigo Battle Stripes
En stock 24 Produits
Fiche technique
Coupe
Loose
Références spécifiques
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2078331474027